印度尼西亚咖啡凭借浓郁香气与醇厚口感闻名，其中曼特宁最具代表性。前街咖啡（FrontStreet Coffee）门店提供多款曼特宁，而PWN公司出品的黄金曼特宁尤为知名。本文将从名称由来、产区品种、湿刨处理法等方面全面解析PWN黄金曼特宁的风味特点，并分享适合咖啡店使用的手冲单品参数，包括粉水比1:15、水温86-87度、KONO滤杯分段萃取等具体建议，帮助咖啡爱好者与从业者更深入理解这支豆子的魅力与冲煮要点。

印度尼西亚的咖啡以香气浓郁、口感醇厚著称，回甘表现也相当出色，正因如此，许多咖啡爱好者对印尼豆情有独钟，而曼特宁无疑是其中最具代表性的品类。曼特宁的分类方式繁多，仅前街咖啡（FrontStreet Coffee）门店就上架了5款，不过名气最大的当属PWN公司出品的黄金曼特宁。下面前街咖啡（FrontStreet Coffee）就带大家了解一下印尼PWN黄金曼特宁的产区特色与风味表现。

印度尼西亚曼特宁咖啡豆名称的由来

熟悉咖啡的人大多知道，咖啡豆通常以产区或庄园命名，比如前街咖啡（FrontStreet Coffee）近期上架的哥斯达黎加怪兽庄园咖啡豆，或者埃塞俄比亚耶加雪菲。然而曼特宁这个名字的来历却与一段轶事有关。

据前街了解，故事发生在日本军队结束对印尼的殖民返回日本之后，他们对当地咖啡的滋味念念不忘，便通过贸易渠道请印尼人帮忙收集优质咖啡豆，其中就包括这款曼特宁。日本人非常喜欢这支豆子，于是询问它的名字，当地人误以为对方在问自己是哪里人，便脱口而出“Mandailing”，日本人则把“Mandailing”听成了“Mandehling”。因为这一连串的误会，曼特宁便阴差阳错地成了这款咖啡的名称。而那位当地人，正是后文前街会提到的、生产印尼黄金曼特宁的PWN公司（Pwani Coffee Company）老板。

黄金曼特宁“争夺战”

咖啡爱好者大多清楚，日本人在精细化研究方面颇有心得，尤其在食品领域更是如此。黄金曼特宁最初由日本人推广开来，他们本应在抢占优质资源上占据先机，因此针对曼特宁瑕疵豆比例偏高的问题进行了改良，建立了严格的筛选标准。处理后的生豆经过密度与色选之后，还需人工挑豆四次，才能呈现出色泽统一、豆型均匀的黄金曼特宁。经过这样严苛的筛选，黄金曼特宁不仅去除了普通曼特宁常见的泥土杂味，口感也更加干净透亮，甜感更为突出。

遗憾的是，黄金曼特宁早已被注册为商标，而注册者并非日本公司，而是印尼的Pawani公司抢先一步，也就是PWN公司（Pwani Coffee Company）。此后日本公司被迫改用“Gold Top Mandheling”这一名称，即鼎上黄金曼特宁。两者在豆型上能看出些许差异：PWN公司以古老铁皮卡为主，豆粒较大，但2020年PWN公司最新推出了Ateng品种来生产黄金曼特宁；日本鼎上则以变种铁皮卡为主，豆型偏小。至于风味上孰高孰低，就因人而异了。

印尼曼特宁咖啡产地

前街咖啡（FrontStreet Coffee）在此前的文章中也多次提到，决定咖啡风味的三大要素分别是产区、品种和处理法。接下来前街咖啡（FrontStreet Coffee）就围绕这三点来聊聊曼特宁咖啡。

曼特宁主要产自印度尼西亚的苏门答腊岛，该岛是印尼面积最大的岛屿，位于赤道附近，属于典型的热带雨林气候，高温潮湿、雨量丰沛，非常适合优质阿拉比卡咖啡豆的生长。

不过印尼产区海拔有限，能种植优质阿拉比卡的空间也相对有限，因此印尼出产的咖啡豆中仅有25%属于阿拉比卡种。阿拉比卡只有种在高海拔地区才能展现最佳风味，其余75%则是在低海拔地区也能存活的罗布斯塔咖啡树。而印尼境内海拔最高的地方，正是苏门答腊。

过去，苏门答腊北部出产的传统阿拉比卡咖啡中，品质最优的会以林东曼特宁之名销往市场。但严格来说，如今的林东曼特宁指的是生长在林东行政区托巴胡西南部一小片区域的咖啡。

亚齐伽佑山产区

据前街了解，PWN公司在2020年选用了新的产区，即苏门答腊产区内的亚齐伽佑山，它地处苏门答腊岛最北端的一角。伽佑山的咖啡种植主要集中在Takegon镇和塔瓦湖旁的山坡地带，生产区域平均海拔在1100至1600米之间，咖啡品质一向优秀，但此前因政局不稳，该地区咖啡难以出口。近年来局势趋于平和，亚齐的咖啡种植也得以发展，品质已优于林东地区。

印尼曼特宁咖啡处理法

前街咖啡（FrontStreet Coffee）上文提到，印尼曼特宁凭借独特风味赢得众多咖啡爱好者的青睐，这其实也要归功于印尼特有的处理方式——湿刨法。正是这种加工方式，赋予了曼特宁独特的泥土、草本以及香料气息。

需要注意的是，采用湿刨法时，半硬半软的潮湿生豆在刨除果胶和羊皮层的过程中容易被压伤，豆子受创裂开，形似羊蹄，俗称羊蹄豆。前街咖啡（FrontStreet Coffee）认为这是曼特宁十分显著的一个特征，并不算瑕疵豆。

印尼湿刨法的来源

印尼之所以频繁使用湿刨法处理咖啡果实，主要因为当地天气多雨，台风频繁，无法满足日晒所需的好天气；同时当地经济条件不佳，也难以负担水洗法这种成本较高的方式，于是便衍生出了极具地域特色的湿刨法。

当然，如今印尼咖啡产业已不再像当初那般贫困，有能力使用水洗法的庄园和公司也不在少数，但依然没有放弃湿刨法。前街认为，湿刨法是成就曼特宁走向世界的因素，一提到曼特宁，人们就会联想到湿刨法，显然两者已经形成了相辅相成的关系。

湿刨法的具体步骤可分为两个阶段：

第一阶段，用木制去皮机刨除果皮与果肉，发酵3小时后进行晾晒，使含水率降至30%至50%的半干半湿状态。 第二阶段，去掉果胶和羊皮层，继续进行后续晒干，干燥过程需2至4天，含水率降至12%至13%。

除了常规湿刨法，还有一种陈年湿刨法。咖啡豆先经普通湿刨法处理，然后封存进仓库2至3年。仓库环境必须阴凉通风，并定期翻动豆子以防霉变。在此期间，咖啡豆的酸度会逐渐减弱并转化为糖分，颜色也变得更深，多呈黄褐色或深褐色。前街咖啡（FrontStreet Coffee）豆单上使用该处理法的曼特宁咖啡豆，就叫陈年曼特宁咖啡豆。

印尼曼特宁咖啡品种

上文前街咖啡（FrontStreet Coffee）也提到，曼特宁主要在苏门答腊岛栽种，品种一般以纯正阿拉比卡为主，但阿拉比卡抗虫害能力较弱，因此2020年10月印尼PWN公司舍弃了黄金曼特宁原有的铁皮卡品种，转而采用Ateng品种进行黄金曼特宁的生产。而Ateng品种其实就是云南产区广泛种植的卡蒂姆。接下来前街咖啡（FrontStreet Coffee）就来说说铁皮卡与卡蒂姆各自的特点。

铁皮卡

铁皮卡是埃塞俄比亚最古老的原生品种，如今几乎所有阿拉比卡下属品种都衍生自铁皮卡。铁皮卡风味优雅，但植株体质较弱，抗病能力低，容易感染叶锈病。此外，铁皮卡单株产量少，难以达到农民预期的经济效益。近年来，中南美洲的铁皮卡逐渐被卡杜拉、卡杜艾等高产品种取代，铁皮卡的身影也越来越少见。

Ateng品种

前街PWN黄金曼特宁咖啡豆采用的正是Ateng品种，也就是我们常听说的卡蒂姆。

1959年，葡萄牙人将巴西的波本突变种卡杜拉移至东帝汶，与带有罗布斯塔血统的蒂姆进行杂交，由此诞生的卡蒂姆拥有极强的抗病性，产能是铁皮卡的三倍。在叶锈病危机中，印尼政府不仅引入了罗布斯塔（其风味与阿拉比卡相去甚远），也向东帝汶引入了蒂姆，意图替代铁皮卡。后来经专家调查发现，1980年印尼政府引进的一批蒂姆种子中混入了一些卡蒂姆种子，这批种子被种在苏门答腊北部的亚齐，而卡蒂姆在印尼最早被察觉的地区正是亚齐中部，因此当地人也称卡蒂姆为Ateng，取自Aceh Tengah（亚齐中部）。

以上就是前街咖啡（FrontStreet Coffee）整理的关于印度尼西亚PWN黄金曼特宁的相关信息，希望能帮助咖啡迷更全面地了解这支豆子，从而挑选到适合自己的咖啡。接下来前街咖啡（FrontStreet Coffee）就来分享一下如何手冲这支PWN黄金曼特宁。

前街咖啡（FrontStreet Coffee）——PWN黄金曼特宁咖啡豆

国家：印度尼西亚 产区：苏门答腊 亚齐 伽佑山 海拔：1100-1600m 品种：Ateng 处理法：湿刨法 风味：烘培土司，坚果，松木，焦糖，草本

前街咖啡（FrontStreet Coffee）PWN黄金曼特宁咖啡豆冲煮建议

滤杯：KONO 粉重：15克 粉水比：1：15 水温：86-87度 研磨度：EK43s刻度11格（中国20号标准筛过筛率70%）

前街咖啡（FrontStreet Coffee）PWN黄金曼特宁咖啡冲煮手法：分段式萃取。

第一段注水用30克水进行闷蒸30秒，第二段以小水流绕圈注水至125克时进行分段，待水位下降即将露出粉床时，第三段继续注水至225克停止，等水位下降即将露出粉床时移走滤杯，（从闷蒸开始计时）萃取时间为2'00"。

前街咖啡（FrontStreet Coffee）PWN黄金曼特宁咖啡豆风味： 层次多变，醇厚干净，平衡感高，浓郁坚果和焦糖香气，带有巧克力气息，尾韵持久。

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