在挑选埃塞俄比亚咖啡豆时，很多人会注意到品种一栏几乎都写着“Heirloom/原生种”，前街及其它商家也不例外。为什么埃塞咖啡不像其它产国那样标注具体品种？原生种到底是不是阿拉比卡？它和花魁、耶加雪菲的风味又有什么关系？本文从前街的视角出发，先解释原生种的定义与由来，再说明埃塞难以细分品种的现实原因，包括庞大的咖啡基因库、野生采收与小农种植为主的模式，以及处理厂混合收购的惯例。最后也会提到埃塞并非只有原生种，并以前街豆单中的花魁与果丁丁为例，带你感受古吉与耶加雪菲的经典风味。

不少朋友在挑豆子时都会留意到，埃塞俄比亚咖啡的品种栏几乎清一色写着“Heirloom/原生种”。不只是前街，别的商家出售的埃塞豆也大多如此标注。这就让人忍不住想问：埃塞的咖啡品种为什么普遍被归为“原生种”？

埃塞咖啡以原生种居多，前街在过往内容里也聊过，这背后和当地咖啡的生产方式关系很大。要想把事情弄明白，得先从“原生种”这个概念说起。 什么是原生种？ 原生种并不是某一个具体品种的名字，而是对埃塞俄比亚出产咖啡豆的一种统称，泛指在埃塞境内种植的所有咖啡。 《牛津英语词典》里，“Heirloom”被解释为“传承数代的珍贵家产”。这个含义来自一段久远的历史：早在公元9世纪，当地人就开始利用野生咖啡资源，这些咖啡作为农耕文化遗产被一代代保留下来，如同传家宝，因此Heirloom也被译作“传家宝”。不过更多时候，大家还是习惯叫它“原生种”，意思是种植在埃塞本地的咖啡。 （主要指未经现代育种筛选、品种混杂的咖啡）

那为什么埃塞俄比亚需要用“原生种”来统称本地产的咖啡豆呢？因为这个国家与其它咖啡产国不同，很难把每个咖啡品种都鉴定区分出来。原因何在？ 作为阿拉比卡咖啡的发源地，埃塞俄比亚境内分布着成千上万个不同的咖啡品种。有研究推测，目前存在于埃塞的咖啡品种数量可能超过10000种，这让埃塞成为全球最庞大的咖啡基因库。

规模如此庞大，精确分类和鉴定自然成了埃塞面临的一大难题。当然，这只是一方面。另一个原因在于当地的咖啡生产模式。 埃塞俄比亚的咖啡只有约10%来自大型农场或庄园，其余90%都来自野生采收和小农种植。其中小农种植占了总产量的大半，因为全埃塞有大量咖农在自家庭院或田地里种咖啡。咖啡成熟后采收下来，再送到附近的处理厂或合作社出售。

而 送往处理厂/合作社的这些咖啡果 无论是深入森林采收的野生咖啡，还是小农自家种植的咖啡，可以说绝大多数都不是单一品种，而是混杂了无数未经鉴定品种的批次。因为在没有特别要求时，咖农们往往有啥采啥、有啥种啥，并不在意咖啡是什么品种，只要量够、能换钱就行。 这样一来，处理厂或合作社收到的咖啡品种并不单一。他们也不可能对这些品种逐一鉴定、细分，同样是混在一起处理，然后售卖。

为了解决埃塞出口咖啡因品种混杂而难以分类的问题，在国际贸易、特别是精品咖啡概念兴起之后，人们开始用“Heirloom”（原生种）这个名称来统称这些咖啡。这既解决了出口信息标注的难题，也突出了埃塞咖啡的原生性和价值。 所以如今埃塞出产的大多数咖啡，品种栏才会写着原生种。当然，正如前街所说，埃塞咖啡只是大部分为原生种，也有一些庄园或合作社会为了强调单一品种而专门种植生产。例如前街豆单中就有前街瑰夏村金标瑰夏、红标瑰夏，前街埃塞·哈马修、ALO等豆子都是单一品种。

混合品种并不是坏事。虽然它们大小不一、长相各异，但风味表现并不会因此混乱，因为咖啡风味更多取决于种植产区独特的地理条件与气候环境，我们品尝到的更多是产区的风土之味。 例如前街豆单中品种为原生种的前街埃塞·花魁，这支豆子就是比较经典的埃塞古吉风味，冲泡出来的咖啡味道以酸甜为主，风味表现为柑橘、草莓、乌龙茶，凤梨。

或者是前街豆单中品种为原生种的另一款豆子--前街耶加雪菲·果丁丁，这支豆子的风味就是非常纯正的耶加雪菲味，冲泡出来的咖啡味道比较柔和，风味表现为白色花香、柠檬、绿茶、莓果。 那么以上就是本次前街分享的全部内容，感兴趣的朋友可以自己尝试一下，埃塞咖啡真的是非常不错~

- END - 前街咖啡Frontstreet coffee

广东省广州市越秀区大东街道东华东路315号

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