当精品咖啡浪潮席卷全球，手冲、意式、金杯萃取成为话题中心时，是否还有人愿意为一杯最传统的咖啡驻足？在泰国巴吞他尼府，一家名为张利荣的百年咖啡馆，用一只不锈钢咖啡煲、一个廉价滴滤网勺和三代人的坚持，默默讲述着另一种咖啡故事。这里没有精品豆，没有复杂手法，只有炭火烘焙的罗布斯塔、潮州话标注的朴素菜单，以及十泰铢一杯的温情。本文带你走进这家暹罗百年老店，感受传统冲煮方式背后那份超越风味的文化传承，并一窥香港炭焙咖啡等相似坚守。

每当聊起咖啡，许多人立刻会围绕冲煮手法与风味展开热烈讨论，而对于那些非现代主流的煮制方式，往往抱着“一看就会过萃”“没什么好聊的”态度……在精品咖啡大行其道的今天，还有谁愿意去品味一杯最传统的咖啡呢？

一个简朴的不锈钢咖啡煲，一个看似廉价的滴滤网勺，一位年过花甲的老人，守护着这家拥有117年历史的泰国传统咖啡馆。这里没有精品咖啡豆，没有手冲，没有意式咖啡机，也没有华丽的装潢，但店中的每一件物品，都在默默讲述着百年的光阴。

这家坐落于泰国西北部巴吞他尼府的暹罗百年咖啡馆，名为“张利荣”。“利荣”在广东潮州话里寓意“满屋好故事”，而创始人正是一位百年前到暹罗经商的潮州人。

据现任店主阿楠差回忆，他的阿公（爷爷）大约在1900年来到泰国西北部，起初在运河市场上售卖咖啡豆，攒下积蓄后在河岸边购置了一处房产，并于1905年正式开办了这家咖啡馆，传到阿楠差已是第三代。

因为这里承载了当地居民几代人的记忆，许多人去水上市场时，必定会来店里喝上一杯。阿楠差说，店里使用的咖啡豆全部来自泰国南部的罗布斯塔品种。每天清晨，他都会早早起身准备炭火，然后开始烘焙咖啡豆。整个烘烤过程通常需要30到50分钟，期间必须寸步不离地守着，随时调控火候，确保咖啡豆在深度烘焙的同时不会产生焦苦味。

烘焙完成后，咖啡豆会被研磨到合适的粗细，装入铁罐中保存，随后便可开门迎客。店里的咖啡种类并不多，全部用潮州话标注。比如“suang kao 双口”指的是冷热咖啡混合；“gao baht 九铢”（泰铢在当地发音为“baht”）是一种加了红色糖浆的咖啡；“O liang 乌凉”则是加了冰块的黑咖啡……

- kopi suang kao -

价格更是低廉！所有咖啡仅售10泰铢（约1.9元人民币），外带则15泰铢（约2.8元人民币）。无论疫情前后，这家店都坚持这个价位。阿楠差表示不打算涨价，因为这样的收入已足够维持生活，周围的街坊也早已习惯了这价格。对他而言，经营咖啡馆更多是为了延续老一辈的传承，为客人奉上最传统的泰国本土咖啡。

关于这家百年咖啡馆的未来，阿楠差坦言没有具体规划。如果下一代愿意接手，无论是直系还是非直系亲属，他都乐意传承下去。但如果后代觉得这是负担，他也不会勉强，不过他自己会坚持经营，直到干不动为止。

店里的每件物品都有自己的故事，墙上的照片也记录着几代人的经历。百年的桌椅，百年的咖啡灶台，百年的烘焙手法，百年的煮制技艺，这一切都生动体现了中国人最传统的“继承父业”观念。每一杯看似普通的咖啡，都在诉说着“传承”二字。

店主坦言，经营一家百年咖啡馆并不容易。在网络时代到来之前，咖啡馆主要做街坊生意，街坊们的热情帮助它熬过了金融风暴，也熬过了大大小小的自然灾害。直到2005年，店主帮助了一群饥肠辘辘的年轻人……

这些年轻人为了感谢店主的恩情，通过社交网络宣传了这家百年老店，很快便吸引了更多年轻人前来“打卡”。原本低调经营的咖啡馆，短时间内从泰国西北部火遍全国，同时也有许多国外游客专程前来，为一杯最传统的泰国本土咖啡，也为感受这份文化传承。

除了泰国，中国香港地区也有不少店家依旧保留着传统的咖啡煮制方式和烘焙技术。炭焙咖啡、烘焙时加入白酒、铁锅炒咖啡等等，每一家坚持出售传统咖啡的店，都对咖啡豆烘焙有着独到的理解与技艺。没有复杂的冲煮手法，一个滤网，一个煲，就这样为几代人供应着自家的独门咖啡。看着都是一杯黑咖啡，即便加糖加奶，也能喝出不一样的韵味。

或许一杯传统咖啡在许多人眼中是“苦到发慌”“就是过萃”，但真正品尝过，或者愿意去尝试的人却并不多。

不要被表象束缚了自己对咖啡的探索，真正有意思的往往就藏在那些不符合现代精品咖啡“金杯萃取理论”以及“烘焙曲线”的传统咖啡里。

图片来源：网络 今日泰国

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