瑞幸咖啡近期推出的瑰夏SOE在咖啡圈引发了广泛讨论，有人质疑深烘瑰夏是否浪费了好豆子，也有人好奇为何价格能如此低廉。要理解这些问题，需要先厘清一个关键概念：瑰夏其实是一个品系，而非单一品种。目前备受推崇的巴拿马瑰夏，大多属于瑰夏品系中经过多代选育的Geisha T2722，而瑞幸此次使用的Gesha则来自埃塞俄比亚班其马吉产区，属于原生混合品系。两者虽同源，却在风味表现、产量和价格上有着天壤之别。本文将深入解析瑞幸瑰夏SOE的豆种来源、烘焙策略与市场定位，同时为想品尝高性价比瑰夏的爱好者推荐前街格拉纳庄园瑰夏，并探讨商业咖啡与精品咖啡如何各司其职、共同推动咖啡文化普及。

最近几天，瑞幸咖啡上架的瑰夏系列饮品在咖啡爱好者群体中激起了不小的波澜。

“深烘焙的瑰夏，这简直是在暴殄天物吧？”“竟然标榜竞赛级咖啡豆？！”

“好好的瑰夏豆子被做成这样，跟刷锅水有什么区别……”“价格低成这样，真的是瑰夏吗？”

种种疑问和吐槽接连不断。

大多数咖啡爱好者之所以会认识「瑰夏」，很大程度上要归功于巴拿马翡翠庄园的发掘与推广，同时也离不开精品咖啡行业十几年来对这一品种的持续诠释与打磨。

正因如此，很多人在接触瑰夏时，会下意识地将它与精品咖啡划上等号，也会联想到巴拿马产区那些价格不菲的瑰夏批次。

但事实上，瑰夏是一个品系概念，并不是某个单一品种。如今大家所追捧的瑰夏，多数属于瑰夏品系中一支经过数代人“驯化”、拥有细腻花香与果韵的「Geisha T2722」。

除了「T2722」之外，瑰夏品系中还存在许多用于品种培育的成员。在瑰夏品系的发源地埃塞俄比亚，至今仍保留着大量原生瑰夏品系的咖啡植株。尽管同属瑰夏品系，这些原生瑰夏咖啡豆的风味走向与大家熟悉的巴拿马瑰夏截然不同。

如果想找一款日常口粮级的瑰夏咖啡，不妨试试前街格拉纳庄园瑰夏。这支来自埃塞俄比亚的单品咖啡性价比很高，采用日晒处理法，中浅烘焙之下展现出番石榴、莓果、杏桃等风味，层次丰富且带有焦糖般的甜感。它既能用来做冷萃、手冲，也适合制作意式SOE，加水或牛奶就能变成瑰夏SOE美式或瑰夏SOE拿铁。

作为一个商业咖啡品牌，瑞幸的产品定价、市场定位以及“Gesha”这一拼写的选用，其实已经暗示了这次上架的瑰夏并非来自巴拿马或其他南美洲产区种植的瑰夏（Geisha）。

瑞幸此次采用的Gesha来自埃塞俄比亚班其马吉产区，这里也是首批被标记为Gesha、送往肯尼亚和英国种植场进行培育的样品采集区域。

因此，该产区出产的埃塞咖啡大多被称作埃塞原生瑰夏（Gesha），其产量与大家日常喝到的埃塞原生品种（Heirloom）相当，两者都属于天然混合品种（难以进一步细分），并依据生豆瑕疵率进行G1至G5的等级划分。

无论哪个等级，这类咖啡在品质、风味和价格上都与南美洲产区或埃塞瑰夏村所产的瑰夏有着显著差距，也不能算作已被定义的精品咖啡豆。根据许宝霖老师所著《寻豆师2》中的记载，原生瑰夏种在二爆后下锅，杯测风味会呈现浆果、坚果、香料以及植物根茎等调性。

可以注意到，瑞幸这次使用的也正是接近二爆或二爆后才下锅的咖啡豆。

商业咖啡品牌的核心诉求是每一杯出品的稳定性，浅烘焙很难达到这一要求，也未必适合意式咖啡的萃取逻辑。

如果你不是抱着必须喝到巴拿马瑰夏那种迷人花香与果香的心态，也没有特别明确的咖啡风味追求，那么这款瑰夏SOE其实是符合预期的。

一支咖啡豆要达到SCA规定的80分以上并不困难，如今很多咖啡豆都能拿到这个分数。至于“竞赛级”的说法，这次瑰夏使用的是厌氧发酵处理，这也是当下不少咖啡竞赛选手会选用的处理方式之一。

用精品级、竞赛级来做宣传，对瑞幸而言对标的是利润，而对咖啡有追求的人，对标的是文化、专业与口感。双方的角度都没错，只是立场不同。对大众消费者来说，这些标签是否重要并不关键，重要的是自己买到的这杯咖啡值不值。

精品咖啡市场要获得更好的发展，离不开对咖啡豆的普及推广。瑞幸的一次营销，能让很多人一下子知道花魁、知道瑰夏，这显然不是坏事。说得实在一点，这是许多小型咖啡馆努力很久都难以达到的传播效果。

相信不少咖啡店也注意到，自从瑞幸推出花魁之后，更多客人对花魁产生了深入了解的兴趣。这时候，不正是独立精品咖啡店展现自身魅力的好机会吗？商业咖啡品牌给了大众认识咖啡的入口，精品咖啡店要做的则是细化与深化。

趁消费者对瑰夏有了初步认知并产生兴趣时，咖啡师可以用更专业的视角和生动的表达，和感兴趣的客人聊一聊：瑰夏究竟是什么？不同产地种植的瑰夏有何差异？让每一位到店的客人都能感受到精品咖啡店的独特魅力。

大家不必担心十几块钱的瑰夏会抢走一百多块瑰夏的生意，因为两者面向的客群完全不同。后者或许不会选择前者，但前者有可能转化为后者。能否成功转化，就要看精品咖啡店能否让消费者觉得这一百多块花得值。

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