2023年新产季花魁7.0咖啡豆已到港，围绕其风味与真实性的讨论再度升温。本文从2017年TOH冠军批次说起，梳理花魁命名的由来、Buku Abel村与周边处理站的关系，以及为何“花魁味”并非年年如一。同时分享前街咖啡对花魁7.0的杯测表现与手冲建议，帮助咖啡爱好者更全面地理解这款西达摩日晒豆的特点。
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花魁咖啡豆在国内咖啡圈一直有着极高的关注度。每年新产季的花魁尚未到港，从业者和爱好者们就已经开始热议，期待新一年的花魁依然能带来草莓般的甜香与奶油般的顺滑口感。
最新产季的花魁7.0已于今年5月抵达中国，不少朋友在第一时间就入手了这批新鲜的咖啡豆。然而，随之而来的却是一些疑惑的声音：
“为什么花魁7.0喝不到花魁的感觉？”
“怎么一股耶加雪菲的味道？”
“不是Buku Abel处理厂的日晒批次，那还能叫花魁吗？”
自弘顺公司上架花魁7.0生豆、各烘焙商陆续推出熟豆之后，关于花魁7.0真实性的质疑便不断出现。有人觉得风味与2017年冠军批次差异明显，也有人因为产地并非Buku Abel处理厂而对其身份存疑。
那么，究竟什么才是花魁咖啡豆？
2017年，在非洲咖啡协会发起的TOH（Taste of Harvest）大赛中，一支来自罕贝拉产区、DW公司旗下Buku Abel处理厂的日晒批次埃塞原生种咖啡豆，凭借浓郁的草莓与奶油香气，一举夺得当年日晒组冠军。
同年，该冠军批次的生豆被北京的生豆贸易商引进国内，并命名为「花魁」，取“百花魁首，风姿妖娆”之意。而中国咖啡爱好者真正熟悉花魁，则是在2017年世界咖啡冲煮赛上，中国区亚军李健飞使用该批次花魁咖啡豆，战胜了众多选手的瑰夏咖啡。
自此，「花魁」迅速在国内咖啡圈走红。许多人也因此认定：花魁必须来自Buku Abel处理厂，且应该带有浓郁的草莓风味。
2017年夺冠之后，DW公司在Hambella Wamena Wereda核心产区Dimtu镇进一步增设精品咖啡干燥站，日晒床主要集中在“Buku Abel Kebele”、“Tirtiro Goye Kebele”、“Seke Bokosa”、“Haro Soresa”、“Buku Saysay”这五个村子。
大家熟知的Buku Abel，其实是Dimtu镇下辖的一个村。早前因翻译原因，常被直接称作Buku Abel处理厂或处理站，更准确地说，应是Buku Abel村内的处理站。
据负责花魁咖啡豆进口的弘顺公司介绍，Buku Abel村面积不大，方圆约25公里，村内包含3至5个处理站，每个处理站约有20到30条晒床。
一个处理站大约能覆盖方圆5公里内的咖啡红果，因此每个产季每个处理站可产出约50至100吨日晒G1咖啡豆。照此推算，Buku Abel村每个新产季大约能产出500吨花魁咖啡豆。
从种植产区与处理厂角度来看，所有庄园和处理站中，只有来自“Buku Abel”村内的处理站，才覆盖了当初出产冠军日晒花魁豆的小产地。
虽然Buku Abel村的处理量占了大头，市面上看到的大部分花魁也确实来自Buku Abel，但相比当年花魁的采收范围，如今已有所扩大。因此，并不代表只有来自Buku Abel村内处理厂的日晒G1咖啡豆，才能被称为花魁。
除了Buku Abel，其他Buku xxx又是怎么回事呢？
其实就是邻村。能共用姓氏的地方，一定彼此相邻，最多隔一条路。仅一路之隔的区域，所负责的咖啡果自然也是街坊邻里，相距不远，种植区域的气候风土也相差无几。
同时，由于许多咖农会将果实送往Buku Abel村内的处理站，其他村的处理量自然相对较小。出口时必须如实标注，哪个村处理的就标记哪个村，但这并不影响它们同属DW公司管理。
因此，“Buku Abel Kebele”、“Tirtiro Goye Kebele”、“Seke Bokosa”、“Haro Soresa”、“Buku Saysay”这五个村所处理的日晒G1咖啡豆，均属于花魁。
为什么如今的花魁7.0，喝起来没有花魁味？
说到底，花魁咖啡豆本质上是罕贝拉产区的日晒G1咖啡豆，采用普通且传统的阳光干燥处理。作为农作物，咖啡豆的风味必然受到每年风土、气候、日晒时长、湿度等多重因素影响。
2017年的花魁之所以好喝，是因为天时地利人和恰到好处，成就了浓郁的草莓香气与奶油般的顺滑。
如此出色的表现，可以说是一种运气。而运气，并非年年都有。到了2018年产季，相关地区种植、相关处理站日晒的G1咖啡豆，已不再是2017年产季的味道。因此，理论上并不存在所谓“花魁味”的说法。
为了加以区分，国内生豆公司为随后每一年的批次作出了X.0的标注。2018年推出花魁2.0，2019年则推出了花魁3.0与3.1。
在此期间，前街咖啡（FrontStreet Coffee）通过杯测发现，小粒花魁咖啡豆的风味与香气和2017年冠军花魁十分相似。起初，前街是在2018年、2019年这两年的花魁中喝到与17年花魁相近的风味，但在醇厚度与余韵上不及2017年的花魁。
通过比对不同批次的花魁，我们意识到2017年花魁香气的主要来源，是花魁咖啡豆中含有一些特别小粒的品种。而在2018年、2019年的花魁中，也出现了类似的小粒咖啡，有时十麻袋里会出现几麻袋类似的小粒豆子。2019年，我们确定了这一信息并告知生豆方。从2020年开始，花魁便分裂成了4.0和小粒花魁两种，因此小粒花魁并不属于【X.0】系列。
去年因为花魁6.0生豆的品相不太理想，前街咖啡（FrontStreet Coffee）全年都在出售小粒花魁，没有上架花魁6.0咖啡豆。
而2023年新产季的花魁7.0，前街咖啡（FrontStreet Coffee）也在生豆到港后第一时间拿到手。经过对比观察，今年花魁7.0生豆已没有太多品相方面的问题。
由于是新产季咖啡豆，含水量相对较高，青草味也会比较明显。针对这一情况，前街烘焙师对曲线作出了调整，将花魁7.0咖啡豆烘焙至中浅程度。
烘焙完成12小时后，前街全体人员进行了杯测。综合对比杯测与各参与者的反馈，新产季花魁7.0干香呈现柑橘香气，湿香表现出莓果香气，啜吸后有柑橘般的酸质、杏桃果汁的甜感与口感、百香果的香气以及茶般的回甘。
回看西达摩产区日晒咖啡豆的风味特点：柑橘香甜、饱满莓果香气、热带水果风味，花魁7.0咖啡豆可以说是典型的西达摩日晒咖啡豆了。
前街手冲参数建议
滤杯：Hario V60
水温：92摄氏度
粉量：15克
粉水比例：1:15
研磨程度：中细研磨程度（中国20号筛网通过率80%）
在手冲咖啡的选豆方面，前街建议使用新鲜烘焙的咖啡豆，这样风味会更加丰富。虽然有些品牌称会使用充入氮气等保鲜技术，但实际上，这类保鲜方案最早是基于远洋运输时的咖啡豆保鲜需求。效果有一些，但意义不大。一方面，即便充了氮气，开启包装的那一刻氮气便已失去作用；另一方面，就像买肉一样，冷冻肉和鲜肉仍有区别，更何况咖啡这种对风味变化极为敏感的饮品。因此，有条件的话，不妨询问商家的咖啡豆烘焙时间，选择购买新鲜烘焙几天内的咖啡豆。
新鲜烘焙的咖啡豆需要经过4至7天的静止养豆期，待咖啡豆排出一部分二氧化碳，被二氧化碳抑制的风味才会释放出来，这时的咖啡风味最为丰富。
先注入30克热水将咖啡粉完全湿润并闷蒸30秒，从中心点开始小水流注入并缓慢绕圈至125克，待滤杯中水位降至即将露出粉床时继续注水，同样是缓慢绕圈注水至225克停止，当滤杯中水完全滴落至下方分享壶即可移走滤杯，总萃取时间约为2分钟。
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