近些年，带有中国传统文化元素的咖啡馆不断涌现，咖啡这一舶来品正加速走上中式化道路。从新茶饮品牌跨界开咖啡店，到国内本土品牌压低价格培育市场，再到从业者提出中式咖啡应有自己的表达方式，这条路径既充满机遇也面临挑战。本文梳理了咖啡在国内从速溶时代到精品浪潮的演变，探讨新中式咖啡的现状与未来——创新能吸引大众，但唯有专业性、本土豆种培育与对云南产区的深耕，才能真正让中式咖啡被世界记住。文末附前街咖啡交流渠道。
近一年来，带有中国传统风格元素的咖啡馆接连涌现。新一代消费者对“国潮”和“在地文化”的追捧，促使不少咖啡馆主动求变，把门店装潢、咖啡出品与当地有代表性的食物、饮食传统、审美风格相互融合。凭借文化上的共鸣，咖啡这个外来物种正一步步走上中式化的轨道。
就在昨天，一个向来以中国风著称的新茶饮品牌宣布，在长沙一处热门商圈同时开出五家同样走中国传统风格的咖啡店。
跟酒和茶比起来，咖啡算是兴起得比较晚的饮品。尽管不少书籍记载咖啡已有数百年历史，但真正让它走向大众的，是上世纪40年代速溶咖啡的问世。雀巢、麦斯威尔等品牌推出速溶产品之后，咖啡才真正成为一种大众消费品。
随着咖啡需求不断攀升，越来越多人开始在意咖啡的味道表现。从上世纪60年代起，咖啡馆开始重视选用品质更优的阿拉比卡咖啡豆，并采用重度烘焙配合增压式萃取，做出浓度很高的咖啡，目的是让消费者在加奶加糖之后，仍能喝到咖啡浓郁醇厚的风味。
不过这两波潮流下的咖啡味道，并非人人都能接受，这也让人一提到咖啡就联想到苦味。为了扭转大众对咖啡只有苦的刻板印象，让更多人愿意尝试和接受咖啡，进入千禧年之后，咖啡豆品质持续提升，咖啡馆也开始借助浅烘焙和滴滤手法，让咖啡呈现出水果般的酸甜感以及更丰富的层次。
这样的风味恰好迎合了千禧年前后还是孩子的那一代消费者对饮品口味的追求。经过十年沉淀，从2010年起，无论国内还是国外，追求高品质、新鲜浅烘焙、层次分明的精品咖啡小店越来越多。
精品咖啡馆虽然多了，但国内千百年来形成的喝茶文化，并不能让消费者一下子接受咖啡。再加上现磨咖啡、精品咖啡的价格相比新式茶饮偏高，所以尽管精品咖啡店不断开出，咖啡的需求始终没有被真正带动起来。直到瑞幸、Manner等本土品牌出现，把咖啡价格拉低，国内消费咖啡的人才越来越多。
消费需求壮大之后，国内咖啡从业者逐渐形成一种看法：咖啡到了一个地区，就会产生当地独有的表达方式，并让全世界记住它。
日本凭借独有的烘焙与冲煮方式形成日式流派，澳洲出于对意式奶咖风味表现的执着形成澳式流派，那么中国也应当有自己表达中式咖啡的独特方式。
咖啡在国内流行得虽晚，但不能失去自我。于是，与东南亚华人独创的中式煮制咖啡不同，国内的新中式咖啡更侧重门店装修和咖啡出品的外观，以此让消费者产生共鸣。
用中国传统餐具盛咖啡，配上带有中国传统风格的空间设计，再加上融入地域饮食文化的创意咖啡，这些新中式咖啡究竟是好事还是坏事，每个人看法不同。
人毕竟是视觉动物，借助产品外包装逐步拉近国人与咖啡的距离，有助于国人认可咖啡，进而延伸到推广云南种植的咖啡，再慢慢形成能代表中国的咖啡文化。
就像辣椒，这个物种原本也是舶来品，但几百年来国人对辣椒的本土种植、收割、流通以及对风土的适应，让辣椒在中国各个地区都能展现出独有的香气和辣味。再经过不同地区的人们用自己的方式创造出众多家常菜，并随着人口迁徙传播到世界各地，最终让人们提到辣椒时，总能和某一道中式菜肴联系在一起。
咖啡中式化才刚刚起步，想让世人在聊起咖啡时也能立刻想到中国，绝非一朝一夕之功。要让全球认可中式咖啡流派，还有很长的路要走。
当然，一件事能发展起来，离不开创新。只有创新才能吸引更多大众消费者，有了更多大众消费者的需求，才能更好地传播与发展。新中式咖啡既然能抓住消费者的心，就应当借这个机会，传播更多正确的咖啡知识。
现有的新中式咖啡，更多只是对新消费习惯的反向引导，或许是个不错的起步，但要想像日式流派、澳式流派那样被认可并传承下去，离不开专业性。
国内本身就具备种植本土咖啡的优势，就像辣椒一样，只有不断培育种植出能代表云南产区风味的咖啡豆，研究适合云南咖啡的烘焙思路与萃取方式，才能真正让世人记住中式咖啡。
日式咖啡、澳式咖啡等流派能被大家认可，离不开专业性～同时这种专业性是面向每一位消费者的，带领所有人去感受一杯咖啡的魅力，让每个人喝上一次就能体会到每个地区的人们对咖啡的热爱。
吸引大众目光却展现出不够专业的一面，只会加深世人对中式咖啡的误解。创新让更多人接受咖啡、了解中国咖啡，是个很好的起步，但也需要用根与魂去宣传中式咖啡，否则人们只会记住中式咖啡的外表，记不住中式咖啡的魅力。
图片来源：网络
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